First, Do No Harm: Naissance du mouvement de soin de la peau anti-âge Wellness-First


La santé de la peau et la barrière cutanée motivent les efforts des consommateurs soucieux du bien-être - mais ils ne laissent pas Botox pour compte.

Le segment anti-âge se refait une beauté. 

Au lieu d'endommager les couches inférieures de la peau afin de favoriser le repulpement et le renouvellement cellulaire, une nouvelle génération de marques de soins de la peau émergentes adopte une approche différente de l'anti-vieillissement. Plutôt que d’offrir des traitements durs qui donnent des résultats «instantanés», ces lignes sont centrées sur la santé de la barrière cutanée et visent des résultats éclatants par rapport à ceux qui ne rides pas. Certains défenseurs de la philosophie conseillent d'éviter les agrafes anti-âge - comme le rétinol, les lasers ou les acides, ainsi que certaines formes de micro-aiguilletage - tout à fait. 

Le concept n'est pas tout à fait nouveau, a souligné Vicky Tsai, la fondatrice de Tatcha, qui a noté que dans les cultures orientales, la santé de la peau était au centre des soins de la peau depuis longtemps. Mais dans les cultures occidentales, en particulier aux États-Unis, les consommateurs ont longtemps opté pour une approche solution du problème plutôt que de la pensée holistique. 

«Cela commence dès l'adolescence, lorsque nous commençons à développer la production d'huile sur la peau, que nous allons directement vers les produits contenant de l'alcool et que nous asséchons la peau», a déclaré Tsai. "C'est vraiment agressif, honnêtement." 

Mais pour un sous-groupe de consommateurs d'aujourd'hui, le passage aux soins personnels - soins de la peau inclus - signifie une approche différente du vieillissement.

"Jusqu'à un certain point, le vieillissement naturel de la peau est de mieux en mieux accepté - les rides en font partie", a déclaré Larissa Jensen, analyste de l'industrie de la beauté pour The NPD Group, qui a noté que les ventes de produits de soin de la peau continuaient de progresser. «Lorsque vous faites le lien avec ce qui conduit [la croissance des soins de la peau], c'est le bien-être. Cela concerne tous les secteurs, pas seulement la beauté. " 

Dans le secteur des soins de la peau, les gains proviennent des produits SPF - une indication que les consommateurs pensent de manière préventive - et des «soins de la peau de base… qui consistent à entretenir la peau», a déclaré Jensen. 

L'évolution de l'anti-vieillissement est illustrée par la croissance astronomique des marques qui sont axées sur la philosophie de la santé de la peau: Tatcha, Barbara Sturm et le jeune mais culte Augustin y Bader en sont des exemples. 

L’une des méthodes [de lutte contre le vieillissement] est l’ancienne méthode: il est préjudiciable d’entamer un processus de guérison», a déclaré Barbara Sturm, qui propose des produits et des services de soin de la peau haut de gamme, privilégiés par les célébrités et les mères de TriBeCa. "Mais ce que vous faites en même temps en endommageant la peau, vous rendez également votre barrière cutanée si vulnérable [aux] facteurs de stress tels que le soleil, la pollution et tout ce qui vient de l'extérieur." 

La ligne de gouttes de Barbara Sturm vise à maintenir la barrière cutanée en bonne santé. 

Les produits de Sturm sont centrés sur le maintien de ces produits - ses produits Sun Drops et Anti Pollution Drops au prix de 145 $ - mais accueillent d’autres ingrédients, tels que la vitamine E, l’extrait de tournesol et de pourpier, trouvés dans son sérum calmant à 250 $, au. 

«Au lieu d'affaiblir la peau, rendons notre peau forte, saine et fonctionnelle», a déclaré Sturm. "Pourquoi ne pas faire de notre barrière cutanée le meilleur endroit où être?" 

La philosophie de Sturm commence à prendre forme. L’activité devrait doubler les ventes pour 2019, selon des sources de l’industrie, pour atteindre 40 millions de dollars de ventes au détail. Son lancement est prévu plus tard cette année chez Sephora aux États-Unis, en ligne et dans 11 magasins.

«Les gens comprennent maintenant qu'une peau saine est une peau éclatante. Ils comprennent que lorsque vous avez une peau en bonne santé, vous n'avez pas besoin de vous maquiller », a poursuivi Sturm. «C'est toute une philosophie. Nous voulons tous essayer de ne pas tomber malade, de garder notre corps en forme, de faire du sport, de manger des aliments sains - tout est sain. Et puis, avec les soins de la peau, nous sommes tellement agressifs avec notre peau. Ça ne va pas ensemble.

Tatcha, une gamme de soins de la peau à base de geisha, a été lancée par Tsai il y a 10 ans avec des papiers buvards et s'est étendue à une gamme complète de produits destinés à nettoyer, hydrater et traiter la peau. Les clients dévoués visent une peau saine et éclatante. Tatcha est sur le point de réaliser des ventes au détail de 200 millions de dollars en 2019, en hausse de plus de 40% par rapport à 2018, ont déclaré des sources de l'industrie. Unilever vient de débourser près de 500 millions de dollars pour acquérir la marque.

Bien que le marché américain représente une part importante des ventes globales de la marque, M. Tsai a déclaré que les consommateurs de ce pays étaient souvent sous-éduqués en matière de peau.  

La ligne de produits de Tatcha se concentre sur les rituels de soin de la peau.

Les produits Tatcha sont conçus pour fonctionner avec le taux de déclamation et de synthèse de la peau, a déclaré Tsai, ou avec la perte et le développement de nouvelles cellules de la peau. Les bébés perdent et créent rapidement de nouvelles cellules cutanées, mais pas les personnes âgées, ce qui peut conduire à une matité ou à une hyperpigmentation post-inflammatoire sur les couches supérieures de la peau, a-t-elle noté. Sa poudre d’enzyme moussante à base de riz à 65 $, qui doit être transformée en mousse pour une exfoliation non abrasive, est conçue pour aider à réduire l’apparence des ridules, le teint irrégulier, l’hyperpigmentation et les éruptions cutanées.

«Lorsque vous faites des choses comme exfolier doucement chaque jour, vous essayez de maintenir le taux de renouvellement cellulaire, ce qui le maintient comme une peau de bébé», a déclaré Tsai. 

Gamme de soins de la peau du même nom qu'Augustinus Bader.

Chez Augustinus Bader, les trois produits de la marque s'articulent autour de TFC8, une technologie brevetée qui vise à guider les nutriments vers les cellules souches de la peau afin de favoriser leur renouvellement. Selon le cofondateur Charles Rosier, l’idée est «de donner du pouvoir au corps et d’aider les processus naturels». 

Pour Augustinus Bader, cela signifie que vous devez utiliser The Cream ou The Rich Cream (les deux: 265 $) pour obtenir les bons nutriments dans les cellules de la peau «afin qu'elles puissent potentiellement fonctionner de manière optimale», a déclaré Rosier. Il a noté que les cellules de la peau sont naturellement programmées pour une bonne peau, mais que des facteurs externes et le vieillissement peuvent rendre leur tâche plus difficile. 

«Nous pouvons avoir une influence positive sur eux pour qu’ils fassent leur mission de la meilleure façon possible», a déclaré Rosier. "Fondamentalement, c'est bien-être." 

Avec seulement trois produits - Augustinus Bader a lancé une crème pour le corps de 165 $ en juillet - les ventes devraient quadrupler, pour atteindre 24 millions de dollars, d'ici 2019, ont indiqué des sources de l'industrie.

Alors que Tatcha, Barbara Sturm et Augustinus Bader ont pu développer des produits cultes, plusieurs autres marques adoptent une approche similaire, notamment en ce qui concerne la protection de la barrière cutanée. Kiehl's, par exemple, a une section de son site Web consacrée à la barrière cutanée, et la marque influente Krave Beauty de Liah Yoo vient de lancer le sérum Great Barrier Relief, 28 $, destiné à restaurer les barrières cutanées endommagées. À Londres, Yannis Alexandrides, chirurgien plasticien à Harley Street, a lancé 111Skin afin de favoriser la guérison de la peau.

Selon la célèbre esthéticienne Georgia Louise, adopter une approche plus holistique des soins de la peau revient souvent à adopter une approche plus holistique de tout, y compris le régime alimentaire et la santé mentale. 

«Nous savons tous que si vous avez un style de vie sain, un système immunitaire sain et des intestins en santé, vous avez une peau en bonne santé», a déclaré Louise, qui compte parmi ses clients célèbres Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon et Cate Blanchett. 

Elle voit régulièrement les patients et, entre les visites, les encourage à poursuivre leurs traitements cutanés à la maison avec des appareils comme Pulse and Glo Ion Enhancer, 165 $, destiné à aider les ingrédients de soin de la peau à pénétrer plus profondément dans la peau et à stimuler la circulation sanguine. 

Louise a administré plus de 35 000 traitements au cours de sa carrière et a déclaré que prendre soin de sa peau en douceur pouvait sans aucun doute donner des résultats qui défieraient l'âge, mais pas immédiatement. «L’autre côté qui nourrit leur peau depuis longtemps, je pense, obtiendra des résultats encore meilleurs [que ceux qui utilisent des traitements sévères]», a-t-elle noté. 

En dépit de son approche non invasive de la peau, qui inclut des choses comme la luminothérapie, le microcourant et les «peelings doux», elle a reconnu que tous ses clients soucieux de leur âge ne cherchent pas à éviter les aiguilles, les lasers, etc. 

Pour ce sous-groupe de la population, les gammes de soins de la peau centrés sur la guérison font partie d'une équation plus large de la peau qui comprend des charges, du Botox, des lasers et d'autres procédures plus invasives. 

«Certains de nos clients sont végétaliens et plus enclins à prendre des décisions soucieuses de leur santé et resteront à l'écart de tout ce qui est envahissant, mais la majorité de mes clients veulent des machines et des traitements invasifs», a déclaré Louise. Pour ses clients, la marque a inclus des procédures telles que le filetage, où un fil sous la peau aide à la soulever et à stimuler le collagène; Fraxel, un laser qui peut cibler les rides, l'hyperpigmentation et les cicatrices, mais met plus d'une semaine à se rétablir et, pour un client de 35 ans, d'un lifting. 

Pour ces consommateurs, il s’agit de «résultats instantanés», a déclaré Louise. 

Les clients de Good Skin, qui proposent du Botox, des fillers, des lasers et d’autres services esthétiques à New York et à Los Angeles, cherchent généralement à paraître «en meilleure santé, plus frais et plus jeune», a déclaré Lisa Goodman, assistante médicale et fondatrice. Elle est connue pour son «regard intact», où un travail considérable aurait pu être accompli, mais le client finit par avoir l'air reposé plutôt que comme un sosie de Kardashian. Les clients ont entre 20 et 90 ans, a-t-elle dit. 

Goodman, qui a travaillé en tant que dermatologue pendant 10 ans, a déclaré qu'elle organisait dans ses bureaux «des lignes pures qui sont également basées sur la science, ce qui signifie des ingrédients de niveau clinique».

Elle ne fait pas partie du train guérison-peau-anti-âge.

«En termes d'exfoliation par opposition à la guérison, ce que 12 années de clinique m'ont appris, ainsi que beaucoup de lasers… c'est que vous avez besoin des deux. L'un ne remplace pas l'autre », a déclaré Goodman.

Ses clients sont conscients de ce qu'ils mettent dans et sur leur corps, a déclaré Mme Goodman, mais une fois qu'elle a expliqué que les agents de remplissage ne contiennent aucun agent de conservation, le Botox est essentiellement une vieille bactérie mélangée à de l'eau salée. ”

Goodman a reconnu que les lasers sans soins appropriés avant et après soins - notamment en évitant le soleil des deux côtés de la procédure - peuvent provoquer une hyperpigmentation, mais a ajouté que l'idée selon laquelle les lasers amincissent la peau au fil du temps n'est pas vraie. La clé, a-t-elle dit, avec les lasers, les acides, etc., est de "ne pas en faire trop".

«Les seules personnes que j'ai vues nuire à leur peau sont celles qui se disent:" Je vais mettre ces deux acides tous les jours sans crème pour aider ma barrière cutanée. " Tout est équilibré », a déclaré Goodman. Elle «désapprouve fondamentalement» l'idée selon laquelle il ne serait pas nécessaire d'endommager les couches de peau pour provoquer le renouvellement cellulaire, suggérant que les défenseurs de cette pratique devraient «se demander pourquoi Retin-A a si bien fonctionné depuis 30 ou 40 ans».

Il y a un ingrédient - le bakuchiol - qui tombe du côté plus doux et qui imiterait les résultats du rétinol, qui a piqué son intérêt, cependant. Elle a même envisagé de créer une crème pour la peau avec, dit-elle.

"Montrez-moi une étude clinique, et je vais dire: 'OK, c'est incroyable"


 







Trôneroyal | Allison Collins

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